Die Sattlerei

Bei guten Radhändlern steht ne Liste dabei, welche Komponenten das Rad hat. Ansonsten, einfach schauen, ob du einen Schriftzug erkennen kannst, oder einen kleinen schwarzen Hebel hinter dem silbernen Bremshebel. Dann ist es keine Sora.

Was ist denn an einer Sora besser bzw. schlechter?

Beim Sora-Bremshebel ist soweit ich weiss die eine "Schaltrichtung" nicht in den Bremshebel integriert sondern ein zweiter extra Hebel zum Schalten da.

Nicht ganz, bei der Sora schaltet man mit dem Bremshebel herunter, und mit einem kleinen Schalter am Griff hoch, wie bei den Schaltungen von Campagnolo.

Achso danke.

Ich muss dich leider trotzdem korrigieren:
Beim Bremshebel schaltet man ein Ritzel höher und mit dem kleinen Schalter am Griff ein Ritzel herunter. Das weiß ich, weil ich selber eine hab. Wusste nur nicht was Sora bedeutet

cunego111 hat geschrieben:Beim Sora-Bremshebel ist soweit ich weiss die eine "Schaltrichtung" nicht in den Bremshebel integriert sondern ein zweiter extra Hebel zum Schalten da.

RJW hat geschrieben:Nicht ganz, bei der Sora schaltet man mit dem Bremshebel herunter, und mit einem kleinen Schalter am Griff hoch, wie bei den Schaltungen von Campagnolo.

wo ist da der Unterschied??
Hatte ich auch bei meinem ersten Rad... da hatte ich auch Campagnolo!!


EINE FRAGE:


will mir neue Laufräder kaufen (eigentlich nur ein Vorderrad .. für das Hinterrad hab ich nicht genug Geld!! )

such mir da einen aus dem Internet... wenn ich sie kaufen will muss ich da irgendwas auswählen... "rear (+80€)".. laufsatz --> gut das ist klar.. und "front" ist auch klar.. nur das rear, was soll das heißen? Hinterrad?? hab leider keine Ahnung!!

nochwas.. bei den Vorderrädern muss man eigentlich eh nur auf die Größe achten (Zoll) oder?? Oder spielt da Campagnolo oder Shimano auch eine Rolle.. mir ist zwar klar, dass ich Shimano auswählen würde, aber keine Ahnung wo der Unterschied ist.. .. vlt. wegen den Bremsen?? naja egal!!

edit: was ist der Unterschied zwischen Draht und Schlauchreifen??? .. Gut, Schlauchreifen werden die sein, wo ein Schlauch drin ist , aber Drahtreifen???

wenn ich mich recht erinnere sind drahtreifen die, wo man nur eine art schlauch hat, der auf die felge geklebt wird. sind eigentlich die, die von profis in den rennen gefahren werden.
schlauchreifen sind halt die ganz normalen mit mantel und schlauch.
an deiner stelle würde ich die normalen nehmen, da einmal die gefahr geringer ist, dass bei einem platten der ganze schlauch abfliegt und es ist günstiger, man kann den schlauch flicken.

Großer Fehler: Genau andersherum. Drahtreifen sind die Reifen, in die man einen Schlauch einlegt. Beim Schlauchreifen dagegen, muss er eingeklebt werden.

Noch eine Frage meinerseits:

Michael Boogerd, du hast geschrieben, dass du Schläuche flickst. Hält der überhaupt noch 8 Bar? Da fliegt doch der Flicken wieder raus, oder nicht? Vielleicht können mir das Vereinsfahrer sagen, da die wohl mit Platten sehr viel Erfahrung haben, oder ETXE?

Ich ziehe lieber einen neuen Schlauch ein, als daß ich flicke. Beim Flicken kann ein "Gnubbel" entstehen, der beim Fahren nerven könnte und ein geflickter Schlauch birgt immer die Gefahr, daß ein Schleicher entsteht.
Andererseits kann ein perfekt geflickter Schlauch theoretisch durchaus 8 bar halten.

Was kostet eigentlich so en Rennradschlauch? Ich hab mit meinen 32mm ja relativ normale und bezahl 5 Euro für nen Schlauch, wenn der Mantel in Ordnung is, hält das Ding auch ne Weile .

Und aufgezogen is des Ding ja in 5 Minuten, also ich kauf auch eher nen neuen Schlauch anstatt ihn zu flicken...

also mein jetztiger ist geflickt und hält 7 bar aus, 8 trau ich mich nicht draufzumachen.
immer einen neuen schlauch kaufen ist mir halt zu teuer, da ich auch nicht im verein fahre und wirklich stören tut es mich persönlich nicht.

ok gut danke für die ganzen Antworten!!!!

(also ich hatte erst 2 patschen und deshalb habe ich mir immer einen neuen Schlauch geholt!!!)

Also, da ich - außer dem Training - nur Touren zur eigenen Belustigung und weder Rennen noch im Verein fahre, flicke ich meine Schläuche immer - auch weil ein Platten auch im Niemandsland geschehen kann. (Beim Training hab ich sowieso nur meine Mini-Pumpe und nen Flicken in deren Griff dabei.)
Bei mir is noch nie eine Beule oder so entstanden und eigtl. halten gute Flicken sogar über 8 bar aus. Ich denke man sollte für den Notfall auf jeden Fall das Flicken beherrschen und warum soll man es (außerhalb eines Rennens) dann nicht immer machen anstatt nen neuen Schlauch draufzuziehen.
Ich mach normalerweise nach 2mal flicken nen neuen rauf.

Mal ne Frage meinerseits: Fahre im Sommer zum ersten Mal in den Bergen (Alpen). Meine Etappen sind zwar sowieso schon geplant aber ich wollte mal fragen, ob 25 km Anstieg mit 1200 hm (DSC: 7%) machbar sind - fahre in der Ebene gute 100 km mit guten 30 km/h oder 150+ mit 25 km/h Schnitt ohne mich total zu verausgaben.
Werde davor noch 1 1/2 Wochen im Raum Stutgart trainieren. Im Vergleich zu Berlin ist das Hochgebirge^^. Würde mich da übrigens immer noch freuen, wenn mir jemand Tipps für Trainingsstrecken dort im Raum geben könnte oder Erfahrungen vom Timmelsjoch oder dem Gampenpass (beide von Norden) hätte.

Dazu noch eine Materialfrage: Wenn ich mir die Komponenten einzeln kaufe, kaufe ich dann normalerweise Naben, Innenlager und Steuersatz einzeln oder sind die normalerweise bei Lauradsatz, Kurbelgarnitur und Gabel mit dabei? - Ich frage, weil bei den Gruppen immer noch Naben dabei sind.

Mein altes Rennrad ist mir zu klein. Ein neues muss her. Aber welches?
Ich habe von verschiedenen Fachhändlern Angebote bekommen, aber kann mich nicht entscheiden. Deshalb frage ich hier mal nach ob jemand mit den folgenden Rädern positive/negative Erfahrungen gemacht hat.

Specialized Roubaix Comp 30

Rahmen: Karbon
Gabel: Karbon
Laufräder: Mavic Open Pro
Schaltung: Shimano 105 (3-Fach)

3499 Fr. = 2112 €

http://www.yvansbike.com/menu_droite/sp ... on_Wht.jpg


Kuota Kharma

Rahmen: Karbon
Gabel: Karbon
Laufräder: Mavic Aksyum
Schaltung: Shimano Ultegra (2-Fach)

2995 Fr. = 1808 €

http://www.chokcycles.ch/catalog/images ... a-2007.jpg

BMC Streetfire SSX

Rahmen: Alu
Gabel: Karbon
Laufräder: Fulcrum Racing 7
Schaltung: Shimano Ultegra (3-Fach)
Gewicht: 8,9 Kg

2999 Fr. = 1810 €

http://www.bmc-racing.com/typo3temp/pics/4641211a9e.jpg


BMC Road Racer SL01

Rahmen: Alu
Gabel: Karbon
Laufräder: Fulcrum Racing 7
Schaltung: Shimano 105 (3-Fach)
Gewicht: 8,7 Kg

3099 Fr. = 1870 €

http://www.kawahatacycle.jp/pc/cycle/BM ... 01_org.jpg


Also, Ich freue mich auf Rückmeldungen aller Art und hoffe ihr könnt mir bei meiner Kaufentscheidung helfen.

Besten Dank im Voraus
fridoli_marti

Ich würde auf jeden Fall die Ultegra der 105er vorziehen. Ansonsten in dem Zusammenhang darauf achten, dass sie vollständig ist - besonders Kurbelgarnitur und Kassette sind oft von NoName-Herstellern und gerade diese sind recht wichtig. Die Ultegra hat eine wesentlich komfortablere Schaltung und ist "direkter" außerdem tendenziell länger haltbar.
Da nach diesem Kriterium das Kuota und das BMC übrig blieben und ich von beiden Herstellern recht angetan bin - würde ich es von meiner Leistung abhängig machen, ob ich 2- oder 3-fach fahren will.

Hey Leute ich bin am Freitag mit nem Freund durch die Lande gefahren. Strecke: 55 km mit n paar knackigen Anstiegen und ner Windkante die ganz ordentlich war. Nach 55 km hab ich nach nem Anstieg oben gewartet auf meinen Freund und wie ich wieder losfahren will macht es KNACK .
Ich bin sofort abgestiegen und hab gesehen das mit meiner Schaltung etwas nicht in Ordnung war. Sie war komplett verdreht und nachdem ich genauer hingesehen hatte, sah ich das das Schaltauge einfach glatt weggebrochen war. GANZ TOLL.
Jetzt die Frage an euch Experten: Was kostet eine neue Shimanoschaltung (Sora, Ulltegra, 105) Ich hatte bisher eine Sora dran - sicher die billigste von Shimano ist das vielleicht auch ein Grund ? Aber normalerweise darf sowas niemals passieren. Denn bei mir reicht definitiv nicht nur ein neues Schaltauge ich brauch ne neue Schaltung .
Und wem ist sowas schon passiert und warum passiert sowas überhaupt ???
>Vielen Dank für eure Antworten.

Hatte ich auch schon vor kurzer Zeit. Da wollte ich meine Kette putzen und hab dann im stehen einfach geschalten und dann erst das Rad hochgeheben und dann gekurbelt!! Dann war alles verstellt (zum. hinten)! Mein Vater hat dann hinten irgendwas herumgeschraubt, was dann auch provisorisch (sry, wenn ich das falsch schreibe) ging. Bin dann am nächsten Tag zu meinem Händler gefahren, der mir das dann alles wieder eingestellt hat, umsonst!!! Er sagte, dass das Schaltauge ein bisschen verdreht war!!
Also ich würde einmal zu einem Händler fahren und ihn fragen, ob er noch was machen kann, aber sonst müsstest du dir halt wie du schon sagst eine neue Schaltung kaufen!!

Naja ich weiß das ich ne neue Schaltung brauch !!!
Wollt nur wissen ob irgendjemand ne Ahnung hat was sowas in etwa kostet !!!
Danke

@vino supported by klödi

Bei 1200 Hm und 25 km komme ich auf 4,8%.

Das Timmelsjoch von Norden bin ich letztes Jahr gefahren, war damals mein erster Alpenpass. Das ging prächtig (mit 39x27 als kleinstem Gang).
Der Anstieg ist ansich nie super steil, aber hat lang anhaltende 10-11% (vor allem auf den letzten fünf Kilometern nach der kurzen Abfahrt von der Mautstelle). Warst du schon mal im Schwarzwald unterwegs? Ich finde den Anstieg von Waldkirch auf den Kandel nicht unbedingt wesentlich einfacher als den Anstieg zum Timmelsjoch (Nordseite!).
Landschaftlich ist das Timmelsjoch natürlich ein Traum. Sowas von hochalpin...

Hiermal ein Profil und ein Foto als Appetithäppchen:

Danke Lance!
Endlich mal Informationen^^ - Den Kandelanstieg werd ich mi vielleicht mal anschauen - is zwar n ganzes Stück von Stuttgart nach Waldkirch, aber vielleicht fährt mich ja jemand.
Cooles Foto! - Macht richtig hungri - kanns auch kaum noch erwarten! - Je nachdem wies läuft gleich am nächsten Tag den Gampenpass hinterher - ähnliche Steigung, ähnlich viele Höhenmeter nur 1000m tiefer - dafür eine lästige Abfahrt weils immer wieder n bissl hoch geht.
Danke!

P.S.: Woher hast du das Profil vom Timmelsjochanstieg?
P.P.S.: Die Differenz unsrer mittleren Steigung dürfte daruas resultieren, dass ich nich die Höhenmeter mit der Anstiegslänge verrechnet, sondern mit nem Programm gerechnet habe, das die Stücke mit negativer Steigung beim Durchschnitt ignoriert und nur die Mitte der positiven steigungen angibt.

@Klettermaxe
Also ich zähl mal ein paar Gruppen in deiner angesprochenen Preisklasse an:
- Shimano Sora - hab ich als Komplettgruppe nich gefunden - vergl. Mirage
- Shimano 105 - 410 € (2fach) - 420 € (3fach)
- Shimano Ultegra - 530 € (2fach) - 550 € (3fach)
- Campa Mirage - 310 €
- Campa Veloce - 420 € (werde ich mir demnächst anschaffen - im stylischen schwarz^^)
- Campa Centaur - 550 €

Da ich noch nich lange mit dabei bin und noch mit meinem ersten Rad fahre, fahre ich ein 600€-Rad^^. Allerdings mit einem Orbea Asphalt-Rahmen. Die anderen Komponenten kann man vernachlässigen.
Nun habe ich mir überlegt, dass der Rahmen eigtl eine super Grundlage bietet, da er für ein Alu-Rahmen in der Preisklasse unerreichte Steifigkeit besitzt und lebenslange Garantie hat.
Folgendermaßen ist meine Zusammenstellung:

Rahmen: Orbea Asphalt
Gabel: Zeus Ziccs FCM (Full Carbon Monocoque) - 250 €
Gruppe: Campagnolo Veloce - 420 €
Laufradsatz: Dampagnolo Scirocco oder Zonda - 250/350 €
Vorbau: Richtey WCS 4Axis - 70 €
Lenker: Ritchey WCS Logic - 65 €
Sattelstütze: Zeus Zaga Carbon - 120 €
Sattel: Selle Italia Signo Gel Flow - 90 €
Pedalen: Look Keo - 60€

(Zeus heißen übrigens die Komponenten von Orbea)

Also is der Langzeitaufrüstungsplan, solange ich als Schüler kein Geld hab und mir alles nach und nach zu gegebenen Anlässen und Festen wünschen muss. Denkt ihr das is übertieben oder die Komponenten würden zu gut für den Rahmen. Freu mich auf eure Meinungen(, wenn sie konstruktiv sind )!